温室工程

挖大棚以及以些温室工程的相关知识

挖篷这个活，难的不会，会的不难，本人有幸干了几个，有以下体会，仅供同行弟兄们参考。
        挖掘机挖土占大部分，链轨碾压占小部分。利润高于挖机很多，碾压的虚实很关键。关系到墙上土的虚实度。对切墙影响很大，所以碾压不能马虎，起码能保证能承受铲斗下行时斗背靠墙的承受力。压实不实，铲斗下行是有手感，压不实的土层的上面和底面铲斗下行吃力不一样，这要从经验中总结。开始挖棚的找不到手感，只能慢慢来。
        挖掘机承担的活分五部分：上土，切墙，上覆土，切前脸，和整平。
     
       上土是第一部分看上去没有技术含量，其实不然，其中有几个要点。1.按铺工线干，不能马虎，不然的话，多上很多多余的土方，影响效益。2.后墙两角要放土到位。也就是说把外角撑出去，不然的话，是圆角很难看，不像个师傅做的活样子，因为这是“面”上的活。3.上土分五层，高3.2米以内还可以，在高要加层数，以保证墙的密实度。4.第一二层土上时，最好从中间向东西两头分，以保证两头南北墙的用土量不会出现缺口，因为两头用途量很大，是取土的沟段，打得墙基坝子，这样一来，尽量把土调配均匀，以便后边的土层有保障，一二土层用车南边取土沟内土，尽量下深挖，以便车底下的这个土留给三四层土用。5.三四层土在墙上走车挖土，尽量往深处挖，以保证给五层图留有余地，从而保证墙坝的厚度，对车在墙坝上行走起到安全稳固的作用，干活快才有效益。6.三四层土最好从两头开始，这样一来，取车正南边的图往西头或往东头顶，便于打外拐角，无形中起到了往两头匀土的作用，很关键，不然的话，两头差土很麻烦。7.第四层土的的上边压实后，应宽度达到4.3-4.5米左右，若下边的窄了，这一层土尽量往坝棱子上大放放，以保证四层图上边的宽度达到4.3-4.5米之间，那么封顶的第五层图面就会达到宽度3.3米左右，以保证能全部压好。8第五层土是封顶土，打标高最好在西头，西头开始，五层土取得是墙壁上的土，挖车的左前方，以保证车在高处的安全和稳固。
问题一：墙体滚压不实、切面不平整
     实践证明，大棚墙体质量的好坏直接关系到其使用寿命的长短。况且，近几年，大棚建造是向着棚更高、更宽、无立柱的方向发展，这就进一步要求大棚墙体牢固性更强、稳定性更好。
     大棚的墙底宜先用推土机压实（假若建造当前高标准的蔬菜大棚，其压土的南北宽度要求在6-8米），以防地基下沉。然后，再用挖掘机上土，并且每上50厘米厚的松土，就用推土机来回滚压至少3次。建造的后墙高度以4.5米为宜，最后把墙顶用推土机压实。另外注意，用挖掘机切棚墙时，要有一定的倾斜度，上窄下宽，倾斜度以6-10度为宜，并且墙面要平整。
    问题二：后屋面夹角小、覆盖（防水保温）材料方法不对
     正确的后屋面建造方法：1.棚室“后屋面”与水平线的夹角可根据当地冬至日中午太阳高度角确定，一般以40—45°为宜。2.铺拉钢丝。因“后屋面”承载力过大，需密集铺拉钢丝，以钢丝间距8—10厘米为宜。3.覆盖保温、防水材料。其覆盖方法：第一步，选一宽为5—6米、与棚同长的新塑料薄膜，一边先用土压盖在距离后墙边缘20厘米处，而后再将其覆盖在“后屋面”的钢丝棚面上。棚面顶部可再东西向拉一条钢丝，固定塑料薄膜的中间部分。第二步，把事先准备好的草苫或毛毡等保温材料（3米长、1.6米宽）依次加盖其上，注意保温材料的下边缘要在塑料薄膜之上，以防沾水腐烂，缩短其使用寿命。为提高保温效果，加盖的保温材料以1层草苫＋1层毛毡为宜，寿命长且经济实惠。第三步，为防雨雪浸湿保温材料，需再把塑料薄膜剩余部分“回折”到草苫和毛毡之上。4.“上土”。从棚一头开始，使用挖掘机从棚后取土，然后将土一点点地堆砌在“后屋面”上，每加盖30厘米厚的土层，可用铁锹等工具拍实。另外，要特别注意上土的高度，最多不超过40厘米，且要保持南高北低。“后屋面”上土过多，易增加后砌柱子的承载力，降低安全系数。5.“护坡”。在平整好“后屋面”土层后，最好使用一整幅新塑料薄膜覆盖后墙。而后，再在塑料薄膜之上，加盖一层无纺布等防晒材料，可保证“护坡”年限在4年以上，同时又能起到防除杂草的作用，避免通过放风口传播虫害及病害，尤其是病毒病。最后，棚顶和后墙根两处各东西向拉根钢丝将其固定，或用编织袋装满土每隔1米压盖1次。
    问题三：立柱埋设不当，抗压性能降低
     在大棚建造方面，还有一个非常重要的环节，那就是埋设立柱。立柱点的选择要把握横成一线、竖成一线的原则。为了达到这一要求，专业建棚队多采取“拉线”法进行。而非专业建棚队则可能会“估摸着”进行，如此便会造成立柱埋设点不在同一条直线，降低大棚使用寿命，甚至危及棚室操作、管理。
     立柱埋设时，其底部土壤中的固定非常重要。立柱的固定性决定了棚体的牢固性，如果立柱固定不好，轻则造成棚体凹陷，重则造成棚体整体塌陷。首先，立柱埋设前需要踏实土壤。一些不正规的建棚队会在立柱埋设时，图省事而省略踩实土壤这一步。大棚地面在埋设立柱前，土壤疏松不利于大棚立柱埋设后的稳定性，容易造成使用过程中立柱倾斜甚至压塌的情况。为了解决这一问题，正规的建棚队是这样做的：在立柱埋设的附近用水灌一下，水灌上后土壤会有一定程度的下陷，然后将土壤踩实之后再打眼取洞。其次，埋设的深度掌握在60cm以上，洞眼的底部要垫上一块砖头，以免立柱塌陷。
    二、用材方面
    问题一：使用劣质立柱
     建棚时，“偷梁换柱”使用劣质立柱的情况主要有以下几个方面：
     1.换用细钢筋。水泥立柱的抗压程度主要取决于使用钢筋的质量，使用的钢筋越粗，其抗压程度越强。而现在生产大棚立柱的制造商为降低成本，将制造水泥立柱的钢筋由原来直径4毫米换成3-3.5毫米，这就大大降低了水泥立柱的抗压程度，一旦棚面的负重过大，就容易折断立柱。
     2.使用钢筋头。有些立柱两头外露钢筋虽然看上去粗细符合要求，但是立柱内的钢筋全部是断裂的钢筋头，这样的立柱抗压程度也会大大降低，很多容易在重压之下断裂，并且大大降低使用年限。
     3.立柱中间无钢筋。在采访时，菜农李师傅告诉记者，他家大棚使用的立柱从两头看粗细符合要求、也都是5根或6根钢筋，但是砸开立柱发现中间只有三根完整的钢筋，其余的2-3根只是立柱两头有20厘米左右的一段，这样的水泥柱抗压程度可想而知，如果棚的高度较高，负重较大，很容易就会造成立柱的断裂。
     4.使用芦苇代替钢筋。在一些刚刚开始发展大棚，并且大棚建造方式比较简陋，大棚较矮的地区存在这种现象。因为大棚越低，负重越少，压力越小，对立柱的抗压强度要求降低，这就给一些建棚者带来可乘之机，使用芦苇代替钢筋来降低成本。
     5.使用未达到养护期的水泥柱。很多建造队为加快建棚进度而使用制成仅仅3天左右的水泥柱，但是这些水泥柱的凝固强度还达不到60%，与国家规定的“水泥柱制成后，晾放时间必须达到26天，凝固强度达到90%以上”的要求相差很远，从而大大降低水泥柱的抗压能力，缩短使用年限。
    问题二：必须使用用热镀钢丝
     如果使用热镀锌的钢丝，抗腐蚀、抗锈能力强、镀锌层牢固，韧性强，这样在使用铁丝将竹竿固定在钢丝上时，即使固定强度较大也不会将锌层弄坏，从而延长使用年限。
     棚面上的钢丝使用量越多，大棚的抗压能力越强，承重越大。因此，正规建造的大棚棚面上的钢丝最顶部每隔15-20厘米设置一根钢丝，越向下钢丝间距越大，靠近大棚前脸的钢丝间距能够达到35厘米左右。
     问题三：用普通钢管代替油田钢管
     对于第一年建棚的菜农来说，他们对这些不了解，看到钢管代替普通的竹竿就认为不错了， 油田钢管有镀锌层，能起到很好的防锈作用，同时这种钢管的强度大，抗压能力强，而普通的建筑用铁管，在刚开始时表面也很光亮，不容易与新钢管区分，但它的抗压能力小，并且因为棚内湿度大，普通钢管在大棚内使用后容易被水侵蚀生锈，使用时必须进行刷漆防锈，使用2-3年油漆会出现脱落，必须重新进行刷漆，以延长使用年限才行。